Съвременни злодеи и измамни камеи на знаменитости: Това беше Седмицата на модата в Париж

Бележка на редактора: CNN Style е един от формалните медийни сътрудници на Седмицата на модата в Париж и Седмицата на висшата мода. Вижте цялото покритие тук.

От 19-ти век висшата мода сплотява както античното майсторство, по този начин и разрастващите се потребности на клиентите, до момента в който обществената среда се измества и трансформира, за да обезпечи изтънчена грациозност за малцината щастливи, които могат да си го разрешат. „ Модата служи за поддържане на превъзходството на Франция на международната карта, както във връзка с творчеството, по този начин и на ноу-хау, като също по този начин служи като консерватория на традициите, наследени още от времето на Луи XIV “, изясни Алис Личер, професор в парижкия Institut Français de la Mode в изявление.

След Седмицата на модата на висшата мода предходната седмица и в разгара на решителните френски избори, в страната е осезаемо общо възприятие на безпокойствие. Въпреки че политиката от ден на ден участва на пистите за конфекция, стилните сбирки отразяват фокуса назад върху облеклата, предлагайки безшумно предимство за някои и - по този начин нужното - място за фикция за други.

Практическа реалност

Няколко седмици откакто Chanel обяви напускането на креативния шеф Виржини Виард (която пое позицията на Карл Лагерфелд през 2019 г.), къщата показа нова сбирка – въпреки и проектирана от студиото. Представен в грандиозната Opera Garnier, той изследва елегантността по приглушен, въздържан метод, безвредно надграждайки одобрения, трансгенерационен стилов речник на къщата: богато бродирани и украсени със скъпоценни камъни пастелни туидове, поли-костюми, украсени с набраздени ръкави, дълги рокли- палта, коси, дръпнати обратно с огромни черни лъкове и, уместно, като се има поради мястото, оперни пелерини, ориентирани към клиентела, която пътува, вечеря, само че може да не цени части, подготвени за обществени медии.

В Patou сбирката „ Rose “ също внушава безшумно чувство за извисяване. „ Този ​​сезон желая дамата Patou да бъде отдадена, само че не безусловно да наподобява като отдадена... Искам тя да бъде свежа на първо място “, сподели креативният шеф Гийом Анри зад кулисите – може би предполагайки отдалечаване от перформативния активизъм от последните години. Той показва ежедневни продукти в бонбони и флорални тонове, ушит деним, функционални плетива, рокли с ризи, игра на аксесоари с шалове за врата и златни елементи, като сподели, че работата му в Patou е „ съюзът на грациозност, форма, елементарност и наслада “. Както се акцентира в ревюто, тази епоха е рационална: „ Розата на Пату е сбирка, учредена на действителността: практична. “

Навлизат в ерата на злодеите

Швейцарският психоаналитик Карл Юнг създаде концепцията за „ аз в сянка “, тъмния аспект на всяка еднаквост: „ Човек не става прояснен, като си показва фигури от светлина, а като направи тъмнината съзнателна “, написа философът. Това разбиране, известно още на актуален език като „ нахлуване в ерата на злодеите “, стана изненадващо известно в TikTok и също мина през няколко сбирки.

В Charles de Vilmorin, за сбирка, озаглавена „ Rêveuse Bourgeoise “ (Мечтен буржоаз), шоуто е основано като пиеса, изпълнена с образни детайли, подобаващи за приказки или пиеси „ commedia dell'arte “ (италианска комедия): гризач маска, горящи пера, пердета и пелерини; всеки от тях наподобява провокира величествен изверг, подобаващ за историческа драма. Рокли с привкус на театрални костюми (отчетливо отклоняване от неговите конфекция) трансфораха висшата мода в бягство от действителността.

При Robert Wun, въпреки това, всеки контур еволюира до друг детайл. За десетата си годишнина дизайнерът показа сбирка, въртяща се към времето, показваща цикли на живот, трансформация, даже смърт; игра с по-тъмните аспекти на човешкия опит (включително цялостна маска на черепа). Разлагащи се цветя, плът, кости и черепи бяха упоменати в сбирката и текстила, възхвалявайки многостранната, преходна природа на живота.

Науката среща природата

За някои дизайнери модата също е лаборатория за опити - включително Iris Van Herpen, която комбинира savoir-faire в области като технология, просвета и изкуство.

Дизайнерът сподели въздушни статуи с модели, вградени в облеклата и окачени на стената. Колекцията също по този начин включваше части, възпроизвеждащи резултатите на вълните върху пясъка и морето, рокли, които играеха с градиент от перли (някои изваяни с топлинен пистолет) и развой на обединение на органза с 3D щемпел и дантела. Тези творения са резултат от полемика с френския химик Еманюел Фарж от Института Мария Кюри: „ за първичните организми в морето преди 700 милиона години и по какъв начин те са трансформирали нашите сетива (и това, което преживяваме) през днешния ден “, сподели дизайнерът по време на презентация, разясняваща по какъв начин природата осведоми нейната сензитивност и креативно око.

По сходен метод ArdAzAei изследва по какъв начин геометрията и математиката разкриват естествените ритми, показани от Bahareh Ardakani, създател и артистичен шеф на къщата. Тя си поигра с някои понятия на квантовата физика и тяхното евентуално образно влияние и изследва по какъв начин голям брой измерения на струнната доктрина, сложени плоски, могат да наподобяват като цветни листенца. Това беше материализирано в копринени и сатенени листенца върху поли с пликове, рокли с рибешки опашки, както геометрични, по този начин и естествени, кристали, подредени във флорални композиции и посредством потреблението на двойна бродерия за „ резултат на огромен гърмеж на светлина, избухваща от рокля “, сподели тя.

Концептуална мода

Колекцията „ Haute Abstraction “ на Виктор и Ролф изглеждаше, както се показва в бележките към шоуто, „ изразяваща прочут абсурдизъм “. Възпроизвеждайки тяхната сбирка „ Атомна бомба “ от 1998 година, тя си играеше с геометрични фигури, квадрати и сфери, както детски, по този начин и концептуални. „ Мислехме за нещо нереално, като кутии, кубчета, топки и да ги комбинираме с човешкото тяло. Когато сме в въодушевление за абстракция, получаваме чувство за независимост... Няма интерпретация, а миг на пространство “, сподели дуото зад кулисите, добавяйки, че това е реализирано в „ доста фешън материали “ като копринената дючеса, лурекс и жакард.

В друг дух, сбирката на дизайнера Рахул Мишра, „ Аура “, цитира мистицизма и вселената за нравствен, пробен взор върху модата. „ Става дума за основаване на нещо нематериално, нещо, което знаем, че съществува, само че не можем да забележим “, сподели той зад кулисите. Статуите, сюрреалистични силуети са основани с железни структури и стъклени детайли, всички контрастиращи с украшения и ръчна бродерия, и всички са направени в Индия, където живее дизайнерът. Черният цвят, употребен в частите, значи „ кондензация на всички цветове, тайнственост, безконечност “, изясни той.

Спортна височина

С наближаването на Олимпийските игри, Dior скочи на мотива „ Това дефиле съставлява изключителна опция за съчетание на мода и спортно облекло с класика, протест, групова сила “, отбелязва отчетът на шоуто и пред фреска на дами спортисти, шоуто отдаде респект на „ sporti